Cosméticos: etiquetado INCI y regulación europea de ingredientes

El mercado cosmético y la pregunta de seguridad

Los cosméticos son una de las categorías de productos que más interés generan cuando se trata de revisar lo que se pone en el cuerpo. Champús, cremas, desodorantes, bases de maquillaje, protectores solares: el número de productos de uso diario es alto, y el contacto con la piel es continuo.

La buena noticia es que los cosméticos son, en la Unión Europea, uno de los sectores con regulación más desarrollada en lo que respecta a seguridad de ingredientes. La mala noticia es que la regulación no es perfecta y tiene lagunas que vale la pena conocer.

El Reglamento Europeo de Cosméticos: qué garantiza

El Reglamento (CE) nº 1223/2009 es el marco legal que regula los cosméticos en Europa. Sus principios básicos:

Responsabilidad del fabricante: Antes de comercializar un cosmético en la UE, el fabricante debe demostrar que es seguro mediante una evaluación de seguridad realizada por una persona cualificada (cosmetólogo o toxicólogo). El producto tiene que tener un dossier de información disponible.

Lista de sustancias prohibidas y restringidas: El anexo II del Reglamento contiene más de 1.300 sustancias prohibidas en cosméticos. El anexo III contiene sustancias que pueden usarse pero con restricciones (concentración máxima, condiciones de uso). El anexo IV regula colorantes, el V conservantes y el VI filtros UV.

Declaración de ingredientes: Todos los cosméticos comercializados en la UE deben llevar la lista completa de ingredientes en nomenclatura INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), ordenados de mayor a menor concentración.

Notificación post-comercialización: Los cosméticos se notifican al portal CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) de la Comisión Europea antes de comercializarse, pero no se aprueban individualmente. La responsabilidad de la seguridad recae en el fabricante.

Cómo leer la lista INCI

La lista INCI es la herramienta más útil para entender lo que hay en un cosmético. Algunas claves:

El orden importa: Los ingredientes se listan de mayor a menor concentración. Los que aparecen al final (por debajo del 1%) pueden estar en cualquier orden. Esto significa que los primeros ingredientes son los que mayoritariamente componen el producto.

Nomenclatura sistemática: Los nombres INCI son técnicos y en latín o inglés, independientemente del idioma del país. Aqua siempre es agua, Cocos Nucifera Oil siempre es aceite de coco. Un nombre largo no es indicador de peligrosidad.

Cómo identificar fragancias: La palabra "Parfum" o "Fragrance" agrupa todos los compuestos aromáticos. La UE obliga a declarar individualmente 26 alergénicos de fragancia cuando superan ciertos umbrales (0,001% en productos sin aclarado, 0,01% en los que se aclaran). Si ves "Limonene", "Linalool", "Citronellol" u otros nombres específicos en la lista, son alergénicos de fragancia declarados.

Conservantes: Suelen aparecer al final de la lista. Los conservantes comunes incluyen fenoxietanol, ácido benzoico, sorbato de potasio, benzoato de sodio y los parabenos. Cada uno tiene su propio perfil de seguridad.

Los ingredientes que generan más preguntas

Parabenos: Son los conservantes más estudiados en cosmética. Tienen actividad estrogénica débil documentada. La UE prohíbe el isopropilparabeno, isobutilparabeno, fenilparabeno, bencilparabeno y pentilparabeno. Restringe el propilparabeno y butilparabeno. El metilparabeno y etilparabeno siguen permitidos con límites establecidos.

Sulfatos (SLS, SLES): El laurilsulfato sódico (SLS) y el lauril éter sulfato sódico (SLES) son tensioactivos aniónicos que generan la espuma en champús y geles de ducha. No están prohibidos ni restringidos en la UE. Su perfil de seguridad es conocido: son irritantes a concentraciones altas y en pieles sensibles, pero se consideran seguros a las concentraciones habituales en cosméticos de aclarado. El debate sobre su toxicidad sistémica no tiene respaldo científico robusto.

Siliconas: Las siliconas (dimeticona, ciclopentasiloxano, ciclotetrasiloxano) son muy usadas en productos capilares y cremas por sus propiedades de suavidad y deslizamiento. El ciclotetrasiloxano (D4) está restringido en Europa por su persistencia ambiental. El ciclopentasiloxano (D5) está en revisión. Las siliconas lineales (dimeticona) no tienen restricciones de seguridad para la salud.

Filtros UV: Los filtros solares son uno de los grupos de ingredientes cosméticos más revisados por la regulación europea. Benzofenona-3, homosalato, octocrileno y otros han sido objeto de estudios recientes. La UE ha restringido recientemente algunos filtros (homosalato bajó su concentración máxima al 7,34%). El debate sobre absorción dérmica y actividad hormonal de los filtros UV orgánicos es activo en la literatura científica.

Conservantes alternativos a los parabenos: Con la presión de mercado contra los parabenos, muchos productos han migrado a conservantes como el fenoxietanol, el MIT (metilisotiazolinona) o el DMDM hidantoína (que libera formaldehído). El fenoxietanol tiene límites establecidos en Europa (máximo 1%). El MIT está prohibido en productos leave-on en Europa por su capacidad sensibilizante. El DMDM hidantoína es un liberador de formaldehído —un carcinógeno conocido— que sigue siendo legal en concentraciones bajas.

La sustitución de parabenos por conservantes alternativos no siempre mejora el perfil del producto.

Productos leave-on vs. rinse-off: por qué el tipo importa

Un principio básico en la evaluación de seguridad cosmética es distinguir entre productos que se aclarán (rinse-off) y los que permanecen en la piel (leave-on):

Rinse-off (champú, gel de ducha, jabones): El tiempo de contacto con la piel es breve. Los ingredientes se eliminan con el aclarado. La exposición es menor.

Leave-on (cremas, desodorantes, protectores solares, maquillaje, sueros): Permanecen en la piel durante horas. La absorción dérmica y la exposición acumulada son mayores.

Esta distinción importa porque la regulación de la UE también la tiene en cuenta: los límites son más estrictos para productos leave-on en muchos ingredientes.

Para la revisión de tus cosméticos, empieza por los leave-on de uso diario (crema corporal, desodorante, protector solar) antes que por los rinse-off.

Las herramientas para revisar cosméticos

Etiqueta INCI: La primera fuente. Disponible en el envase.

CosIng: La base de datos de la Comisión Europea sobre ingredientes cosméticos. Técnica pero oficial: ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing

INCI Decoder (incidecoder.com): Herramienta online que traduce la lista INCI a lenguaje comprensible y da contexto sobre la función de cada ingrediente.

Aplicaciones de escaneo: Yuka y Think Dirty (para cosmética) permiten escanear el código de barras de un producto y obtener evaluación de ingredientes. Tienen limitaciones metodológicas pero son útiles como primer filtro.

Para productos del baño y su contexto en el entorno doméstico completo, puedes complementar con productos tóxicos en el baño: lo que hay en tu champú, gel y cremas.

Lo que la regulación europea no cubre

El Reglamento no elimina toda preocupación posible:

• Los efectos del "cóctel" —la combinación de múltiples compuestos con actividad hormonal procedentes de varios productos de uso diario— no están regulados de forma integrada.
• Los nanomateriales en cosméticos requieren notificación específica desde 2013, pero su evaluación toxicológica es incompleta para muchos compuestos.
• Las fragancias sintéticas tienen 26 alergénicos declarados obligatoriamente, pero los miles de compuestos que pueden componer una fragancia no se declaran individualmente.

SkipToxic incluye fichas de los productos del baño más comunes con el nivel de preocupación y alternativas disponibles, como complemento a las herramientas de escaneo de cosméticos individuales.

Fuentes

• Reglamento (CE) nº 1223/2009 sobre los productos cosméticos. eur-lex.europa.eu
• Comisión Europea: base de datos CosIng. ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing
• SCCS (Comité Científico de Seguridad de los Consumidores): opiniones científicas sobre ingredientes cosméticos. ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety
• Schlumpf M et al. (2004). In vitro and in vivo estrogenicity of UV screens. Environmental Health Perspectives. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14754577
• Darbre PD, Harvey PW. (2008). Paraben esters: review of recent studies of endocrine toxicity, absorption, esterase and human exposure. Journal of Applied Toxicology. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18356151